Zonder jouw steun bestaat MO* niet

Een enkele geweven strook Asanti-stof (Ghana)

De geglobaliseerde katoen- en textielmarkt dreigt de lokale weeftradities in Afrika te vernietigen. De markt wordt gedomineerd door voornamelijk Aziatische stoffenfabrikanten. Er is een voorzichtige heropleving van ambachtelijk geweven stoffen in Benin, maar voorlopig blijft het een marginale gebeurtenis, schrijft Melanie Schellens in haar bijdrage over de katoensector in Benin en het hele Afrikaanse continent.

Kleur is het eerste wat je op straat tegenkomt, waar dan ook in Afrika. Kleurrijke pagina's in "Afrikaanse was", met of zonder een boodschap in het ontwerp. Het is zeker Afrikaans, zo wordt het hier ervaren, ook al is de Afrikaanse inhoud al met al relatief, zoals eerder op deze pagina's uitgelegd. De kleuren zijn intens, maar de textuur is beperkt tot een eenvoudig katoen, in massa geproduceerd in Azië of op zijn best in Nigeria, Ghana of Ivoorkust, en verkocht in grote kleurrijke stapels op alle Afrikaanse markten.

Niet iedereen valt echter voor die goedkope namaak. Wie het zich kan veroorloven kiest voor het origineel, de “wax hollandais” van het Vlisco uit Helmond in Nederland, dat in elke Afrikaanse hoofdstad een luxe winkel heeft en waarvan de inspiratie teruggaat op de eeuwenoude batiktechniek uit Indonesië. Tegelijkertijd kiezen rijke Afrikanen steeds vaker voor een alternatief in lokaal geweven stoffen, in traditioneel of modern design. Afrika heeft immers zelf zoveel te bieden als het om textiel gaat.

Weven was een mannenzaak, zoals op de meeste plaatsen in Afrika.

De wortels zijn diep, want het weven gaat in West-Afrika vele eeuwen terug, hoewel het op veel plaatsen de twintigste eeuw nauwelijks heeft overleefd. De Belgische onderzoeker Lucie Smolderen maakte hier onlangs een heel mooi etnografisch onderzoek over in het uiterste noordoosten van Benin, vlakbij de grens met Niger en Nigeria.

Vrouwen van de Dendi-gemeenschap bewaren vaak in een hoek van hun kamer artefacten van die voormalige industrie, de stenen en houten gebruiksvoorwerpen voor het ontpitten, kaarden en spinnen van het katoen dat rond het huis of in kleine velden verder weg werd verbouwd.

Het weven zelf was een mannenzaak, zoals op de meeste plaatsen in Afrika. Typerend voor de West-Afrikaanse weeftraditie is het weven in smalle stroken, vaak niet breder dan tien centimeter, die later aan elkaar worden genaaid tot een stuk van de gewenste breedte. De kleine weefgetouwen die hiervoor worden gebruikt, lijken rudimentair, soms slechts uit een paar takken, terwijl de kettingdraden strak blijven door een zware steen. Maar van dichtbij zie je de zorgvuldig geschuurde spoel, de kam en hevel, die geen oneffenheden of splinters mogen vertonen om de stof niet te beschadigen.

Bij de Dendi werden eenvoudige stoffen voor dagelijks gebruik geweven van lokaal geproduceerde katoen. Doeken met meer ongebruikelijke patronen, donkerblauw tot bijna zwart gekleurd met indigo, waren vroeger ook een voorrecht voor de rijken, aanvankelijk zelfs beperkt tot het hof van de koning, waarvoor de ontwerpen, de kleurstof en de garens uit buurland Nigeria kwamen . De prachtige Asante-doeken uit Ghana, waar de traditie veel sterker en verfijnder is, waren aanvankelijk ook een voorrecht voor het hof.

De Ghanese stoffen Asante en Ewe vallen op door hun felle kleuren en verfijnde ritmische patronen en symbolen. Soms wordt er zijde in geweven, met geïmporteerd garen of draad teruggewonnen uit zorgvuldig versnipperde bestaande zijden stoffen. Bogolanfini-textiel uit Mali wordt gekenmerkt door een ruwere textuur en de typische grafische motieven in aardekleuren, verkregen door te verven met gefermenteerde modder. Het zijn prachtige ambachtelijke stukken, veel interessanter dan die industriële katoen.

Ghanese Asanti-stof. Kenmerkend voor de West-Afrikaanse weeftraditie is het weven in smalle stroken, vaak niet breder dan 10 cm, die later aan elkaar worden genaaid tot een stuk van de gewenste breedte.

Dit artikel focust zich noodgedwongen op Benin, de rest van de wereld blijft gesloten ivm Corona.

Oktober was hier de maand van de “consommer local”, en dat brengt je op het spoor van de lokaal geweven stoffen. Als je het toeristische circuit in Benin volgt, kom je onvermijdelijk terecht op de ambachtelijke markt in Cotonou of bij de handwevers in hun atelier in de voormalige koninklijke hoofdstad Abomey, maar het aanbod is veel groter.

Ambachtelijke geweven stoffen beleven in Benin een voorzichtige opleving, al wordt het momenteel opnieuw getroffen door COVID-19. De toeristen blijven immers weg, terwijl het aantal gasten op bruiloften en begrafenissen beperkt is gebleven, typische gelegenheden waarvoor Beniners zich met het hele gezin in hetzelfde kleedje kleedt. Textiel, en meer specifiek kleding, is immers een uitingsvorm bij uitstek waarmee je je identiteit en aanzien bepaalt. Toch lijkt de trend gezet.

Verschillende Benin-merken zetten zich in voor deze revival. Lokale bedrijven zoals Lolo Andoche, Edi Sessi, Nana Wax, … adverteren met een modern design dat tegelijk refereert aan traditionele designs. Het zijn commerciële ondernemingen die erin slagen winstgevend te zijn met de productie en verkoop van kleding en decoratie. Ze bestellen hun stoffen bij kleine ateliers of bij individuele wevers.

De "Espace Tissage Plus" is een niet-gouvernementele organisatie die opereert als een sociale onderneming. De kleine werkplaats is gevestigd in Abomey-Calavi, de universiteitsstad die grenst aan Cotonou, en weeft sinds 1993 volgens traditionele patronen, maar verwerkt ze ook in nieuwe ontwerpen.

Initiatiefnemer maman Victorine Kossou beschouwt het als een ode aan het erfgoed van Benin. Het zijn de aardse kleuren die verleiden, en die licht onregelmatige textuur, die meer reliëf geeft en kenmerkend is voor veel handgeweven stoffen.

Waarom heeft de lokale verwerking van de aanwezige grondstof het niet overleefd? Dat is een verhaal over internationale en binnenlandse economische en politieke verhoudingen.

Je moet er niet alleen naar kijken, maar ook kunnen voelen. Afhankelijk van het gebruikte garen en de weeftechniek, wordt de stof steviger of dunner en flexibeler, hoewel het vrij ruw blijft, ver weg van de mooiste Indiase mousseline die eeuwen geleden poëtisch werd geprezen als "geweven wind", maar het is prachtig handwerk .

De presentatie is tegelijkertijd ook heel anders, althans in de economische hoofdstad van Cotonou, waar de bijzondere doeken in subtiele kleuren zorgvuldig stuk voor stuk worden uitgestald in de vitrines van de luchtgekoelde winkels, een heel ander zicht dan die kleurrijke stapels "Afrikaanse was" op de markt. Weven blijft ook aanwezig in landelijke gebieden in sommige regio's van Benin, met name in de departementen Borgou en Collines, in het noordoosten. Interessant is dat het in Benin vandaag vooral vrouwen zijn die de weeftraditie voortzetten, zij het met andere technieken en op iets bredere weefgetouwen.

Interessant is dat in Benin vandaag vooral vrouwen de weeftraditie voortzetten, zij het met andere technieken en op iets bredere weefgetouwen.

Maar dat alles kan niet voorkomen dat, op die speciale uitzonderingen na, de weefkunst op veel plaatsen in Afrika bijna is verdwenen. En de vorige stap, het spinnen van de garens, gebeurt ook elders, ondanks de aanwezigheid van katoen. Waarom heeft de lokale verwerking van de aanwezige grondstof het niet overleefd? Dat is een verhaal over internationale en binnenlandse economische en politieke verhoudingen.

Er is het simpele feit van de prijs. Voor ongeveer 6 tot 10.000 FCFA (ongeveer 9 tot 15 euro) kun je een kleurrijk stuk Aziatisch of Afrikaans katoen krijgen van net geen 6 meter lang en 120 cm breed, en dat gaat een heel eind. Voor de originele Vlisco betaal je gemakkelijk 50.000 FCFA. Maar voor een vergelijkbare hoeveelheid lokaal geweven kanvô, (die meestal maar 40 cm breed is, dus je hebt drie keer de lengte nodig), betaal je in Cotonou minimaal 90.000 Fcfa.

Anders is het op het platteland, waar je de stof rechtstreeks bij de wevers koopt. Ze werken voor de zeer lokale markt en tegen een veel lager tarief, maar ook zij kunnen nauwelijks concurreren met import. In al deze gevallen komen de garens uit het buitenland, vaak uit China, maar ook uit buurlanden zoals Burkina Faso.

Indiase katoen was een populair ruilmiddel in de slavenhandel.

De kans is echter groot dat de ruwe katoen waarvan alles wordt gemaakt, in Benin of een van de buurlanden is verbouwd. Hoe is dat mogelijk? Omdat prijzen en handelsstromen al eeuwenlang worden bepaald door een complex systeem van machtige groepen, concentratie van kapitaal, technisch voordeel, overheidsingrijpen en verschillende vormen van dwang, zowel bij de productie van ruwe katoen als bij de verwerking.

Het is een van die paradoxen van de geglobaliseerde markt, die teruggaat tot minstens de zesde eeuw na Christus voor katoen, waar Indiase katoen werd gevonden in Egypte. Ook in West-Afrika circuleerde al in de tiende en elfde eeuw Indiase katoen, dat als de mooiste en mooiste werd beschouwd.

Door de islamisering van grote delen van het continent, die strengere kledingvoorschriften met zich meebracht, nam de vraag sterk toe, niet alleen naar lokale producten maar vooral naar geïmporteerd textiel. Indiase katoen was een populair ruilmiddel in de slavenhandel.

Pas na overheidsingrijpen in de achttiende eeuw, in de vorm van invoerrechten op geweven katoen uit India ter bescherming van de opkomende Europese textielindustrie, kwam Europees textiel in grote hoeveelheden op de markt in West-Afrika. Het merendeel van de ruwe katoen bleef afkomstig uit India en vanaf de achttiende eeuw ook van de slavenplantages in het zuiden van de Verenigde Staten.

Lokaal geteelde katoen in Afrika was voornamelijk beperkt tot lokaal gebruik. Dat veranderde drastisch met de burgeroorlog in de VS (1861), toen de aanvoer van ruwe katoen uit dat continent bijna tot stilstand kwam - ook door overheidsingrijpen - en Europese producenten in andere regio's op zoek gingen naar ruwe katoen. Met name de Franse kolonisator introduceerde de teelt op industriële schaal in West-Afrika.

Paradoxaal genoeg betekende dit het einde van de lokale weeftraditie. Katoentelers waren verplicht alles aan de bezetter te leveren, er stond een boete op het achterhouden van katoen voor eigen gebruik. De ambachtelijke productie kwam nagenoeg tot stilstand en een eigen industrie kwam nauwelijks van de grond.

De grootschalige teelt van ruwe katoen voor de export verliep niet zonder slag of stoot. Straf, dwang en beroving zijn de rode draad in het katoenverhaal wereldwijd en door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag. Misschien wel het meest complete werk dat erover is geschreven: Cotton. De opkomst van de moderne wereldeconomie, door Sven Beckert (2015).

Beckert laat ook zien dat dit geen 'natuurlijke' processen zijn, of slechts de gevolgen van vrijhandel, technisch vernuft en ondernemerszin in Europa. Belangrijke evoluties gingen hand in hand met krachtig overheidsingrijpen, of het nu ging om landverovering, verplichte teelt of invoerrechten of substantiële investeringen in infrastructuur, transportfaciliteiten of wetenschappelijk onderzoek, en in een latere fase ook sociale bescherming van arbeiders in Europa.

Deze evolutie leidde er uiteindelijk toe dat de focus weer op Azië kwam te liggen, de bakermat van de katoenteelt die nu ook verantwoordelijk is voor de wereldwijde textielindustrie, mede door lage lonen en dubieuze arbeidsomstandigheden. MO* heeft al gewezen op de huidige problemen met de katoenteelt elders, met een focus op de milieubelasting.

Maar voor Benin, sinds de kolonisatieperiode, produceert het land zelf ruwe katoen, exporteert het en importeert vervolgens de garens en weefsels weer; en deze zijn veel goedkoper dan wat lokaal wordt verwerkt… Dat is frustrerend.

Lees ook Van wie zijn de Afrikaanse prints en stoffen? In tegenstelling tot sommige andere landen in West-Afrika (Ivoorkust, Ghana, Nigeria, Burkina Faso…) waar verschillende industriële spinnerijen en weverijen actief zijn die voldoende kwaliteit en kwantiteit kunnen leveren voor de export, is de verwerkingscapaciteit in Benin vrijwel onbestaande. Naast de hierboven beschreven ambachtelijke initiatieven zijn er een handvol spinnerijen en precies drie industriële weverijen, die je niet echt bloeiend kunt noemen.

Volgens het Bureau de Restructuration et de Mise à Level (BRMN), een overheidsinstantie die zich inzet voor lokale industrialisatie, wordt momenteel minder dan vijf procent van de ruwe katoen verwerkt tot textiel in Benin zelf, wat zich nog voornamelijk beperkt tot het ongebleekte katoen in balen. Er is één fabriek voor het maken van watten uit restmateriaal waarvan de vezels te kort zijn voor textielproductie.

De teelt van ruwe katoen daarentegen haalt al enkele jaren recordopbrengsten. Na jaren van achterstand is Benin, met meer dan 732.000 ton in 2019/2020, de nummer één West-Afrikaanse exporteur van ruwe katoen geworden, met ook een groeiend aandeel biokatoen.

In alle katoenproducerende dorpen brengen kleine boeren hun met de hand geplukte gewassen naar het dorpsplein, waar vrachtwagens de onvoorstelbaar zwaar beladen massa's naar de stoners vervoeren, en vervolgens naar de haven van Cotonou.

De nieuwe oogst wordt deze maand binnengebracht. In alle katoenproducerende dorpen brengen kleine boeren hun met de hand geplukte gewassen naar het dorpsplein, waar vrachtwagens de onvoorstelbaar zwaar beladen massa's naar de stoners vervoeren, en vervolgens naar de haven van Cotonou.

Het wel en wee van de teelt wordt niet alleen bepaald door buitenlandse prijsstelling of klimaatinvloeden. Sinds de onafhankelijkheid is de sector ook onderhevig aan binnenlandse machtsconcentraties en wisselende beleidsopties. Dat wordt duidelijk uitgelegd in onderzoekswerk van onder meer de Belgisch-Beninse professor Romain Houssa (Universiteit van Namen), die een politiek-economische analyse maakte van de sector in Benin.

De Beninse regering is altijd zeer geïnteresseerd geweest in de ontwikkeling van de katoensector, de grondstof is goed voor zestig procent van de exportinkomsten. De hervormingen van de afgelopen jaren, ondersteund door de internationale financiële instellingen, waren vooral gericht op de liberalisering van de productie van ruwe katoen. Maar ook de overheid ziet het belang in van meer lokale verwerking.

Ook Victorine Kossou van Espace Tissage Plus hoopt op meer steun en promotie van de overheid.

Het Beninse Ministerie van Industrie, Handel en Ambacht creëerde zijn eigen label in 2017 en promoot de lokaal geweven stof als Kanvô, een verwijzing naar de oudere traditie van luxe geweven textiel die oorspronkelijk bedoeld was voor de rechtbank. Stylisten en verkopers volgen, zoals hierboven beschreven, en een nieuwe trend wortelt voor zijn wortels.

Krijgt de lokale economie een kans? Voorlopig blijft het een eerder marginaal gebeuren. Er komt veel bij kijken om ze naar een hoger niveau te tillen. Prijsstelling, toegankelijkheid van nieuwe technologie, opleidingen, betaalbare elektriciteit, verbeterde transportinfrastructuur, lokale en internationale marketing, ... en er zijn ook veel concurrenten in onze eigen West-Afrikaanse omgeving.

En hoe groot wil je het hebben? Ook Victorine Kossou van Espace Tissage Plus hoopt op meer steun en promotie van de overheid. Maar die industriële schaal heeft ze niet nodig. 'Il faut que l'homme reste au centre, et pas les machines' is een krachtige samenvatting van haar medewerkster. Er zullen dus geen weefgetouwen zijn die breder kunnen weven dan 50 cm, want dat kan de wever in een ambachtelijk proces niet aan.

Aan hun kant staan ​​enkele overtuigende ecologische argumenten. Stimuleren van de korte keten, opwaardering van lokaal cultureel erfgoed, lokale werkgelegenheid etc. Ook hier kunnen overheidsmaatregelen het verschil maken, zonder direct te streven naar een industriële schaal voor de export.

Schrijf je in op de MO*Daily en ontvang elke dag topartikelen.

Steun ons en word proMO* voor slechts €4/maand of doe een gratis donatie. 3190 proMO*s steunen ons vandaag al. 

Word een promo* of doe een donatie

Melanie Schellens begon haar loopbaan als pedagoog en maakte ruim 25 jaar geleden de overstap naar de sector ontwikkelingssamenwerking.

11.11.11 Broederlijk delen Rikolto (Vredeseilanden) Zebrastraat Fairtrade België Triodos Memisa VIA Don Bosco Plan WSM (World Solidarity) Oxfam België NewB Handicap International Artsen Zonder Vakantie Fos Damiaanactie Unicef ​​Vluchtelingenwerk Vlaanderen Join For Water Doktoren van de wereld Caritas Vlaanderen

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.